Подробности

Диоден мост на входа 1n4007 или готов диоден комплект, номинален за ток най-малко 1 A и обратно напрежение 1000 V.
Резистор R1 от поне два вата може да бъде 5 вата 24 kOhm, резистор R2 R3 R4 с мощност 0,25 вата.
Електролитен кондензатор от високата страна 400 волта 47 микрофарада.
Изход 35 волта 470 - 1000 uF. Филтърни кондензатори, проектирани за напрежение най-малко 250 V 0,1 - 0,33 μF. Кондензатор C5 - 1 nF. Керамика, кондензатор C6 керамика 220 nF, C7 филм 220 nF 400 V. Транзистор VT1 VT2 N IRF840, трансформатор от старо компютърно захранване, диоден мост на изхода пълен с четири ултра-бързи диода HER308 или други подобни.
В архива можете да изтеглите схемата и платката:

(изтегляния: 1555)

Печатната платка е изработена върху едностранно фибростъкло, покрито с фолио, по метода LUT. За удобство при свързване на захранването и свързване на изходното напрежение на платката има винтови клеми.

12 V верига на импулсно захранване

Предимството на тази схема е, че тази схема е много популярна по рода си и се повтаря от много радиолюбители като първо импулсно захранване и ефективност, и освен това, да не говорим за размера. Веригата се захранва от мрежово напрежение от 220 волта на входа има филтър, който се състои от дросел и два филмови кондензатора, проектирани за напрежение най-малко 250 - 300 волта с капацитет от 0,1 до 0,33 uF, те могат да бъдат взети от компютърно захранване.

В моя случай няма филтър, но е желателно да се сложи. Освен това напрежението се подава към диоден мост, проектиран за обратно напрежение от най-малко 400 волта и ток от най-малко 1 ампер. Може да сложиш и готова диодна сглобка. По-нататък по веригата има изглаждащ кондензатор с работно напрежение 400 V, тъй като стойността на амплитудата на мрежовото напрежение е около 300 V. Капацитетът на този кондензатор е избран, както следва, 1 μF на 1 ват мощност, тъй като I няма да изпомпвам големи токове от това устройство, тогава в моя случай има кондензатор от 47 микрофарада, въпреки че от такава верига могат да се изпомпват стотици вата. Захранването на микросхемата се взема от прекъсването, тук е организиран захранващият резистор R1, който осигурява амортизиране на тока, препоръчително е да инсталирате по-мощен поне два вата, тъй като се нагрява, тогава напрежението се коригира само с един диод и се подава към изглаждащ кондензатор и след това към микросхемата. Пин 1 на микросхемата е плюс мощност, а щифт 4 е минус мощност.

Можете също така да сглобите отделен източник на захранване за него и да го захранвате според полярността от 15 V. В нашия случай микросхемата работи на честота от 47 - 48 kHz за тази честота, организирана е RC верига, състояща се от 15 kΩ резистор R2 и 1 nF филм или керамичен кондензатор. С тази подредба на детайлите микросхемата ще работи правилно и ще произвежда правоъгълни импулси на своите изходи, които отиват към портите на мощни полеви превключватели през резистори R3 R4, техните рейтинги могат да се отклоняват от 10 до 40 ома. Транзисторите трябва да бъдат настроени на N канал, в моя случай те са IRF840 с работно напрежение drain-source 500 V и максимален дрейн ток при температура 25 градуса 8 A и максимална мощност на разсейване 125 вата. След това, според схемата, има импулсен трансформатор, след него идва пълноценен токоизправител от четири диода на марката HER308, обикновените диоди няма да работят тук, защото не могат да работят на високи честоти, така че поставяме ултра-бързи диоди и след това моста напрежението вече се подава към изходния кондензатор 35 волта 1000 uF , възможно е и не се изискват 470 uF особено големи капацитети в импулсни захранвания.

Нека се върнем към трансформатора, той може да се намери на дъските на компютърните захранвания, не е трудно да го определим тук, снимката показва най-големия, така че имаме нужда от него. За да пренавиете такъв трансформатор, е необходимо да разхлабите лепилото, с което са залепени половинките на ферита, за това вземаме поялник или поялник и бавно загряваме трансформатора, можете да го спуснете във вряща вода за няколко минути и внимателно отделете половинките на сърцевината. Навиваме всички основни намотки, ние ще навием нашите собствени. Въз основа на факта, че трябва да получа напрежение в района на 12-14 волта на изхода, първичната намотка на трансформатора съдържа 47 навивки от 0,6 mm проводник в два проводника, правим изолация между намотките с обикновена лента, вторичната намотка съдържа 4 навивки от същия проводник в 7 проводника. ВАЖНО е да навивате в една посока, да изолирате всеки слой с лепяща лента, като маркирате началото и края на намотките, в противен случай нищо няма да работи и ако го направи, тогава устройството няма да може да даде цялата мощност.

Валидиране на блок

Е, сега нека тестваме нашето захранване, тъй като моята версия е напълно функционална, веднага го свързвам към мрежата без предпазна лампа.
Нека проверим изходното напрежение, както го виждаме, в района на 12 - 13 V, не върви много от падане на напрежението в мрежата.

Като товар, 12 V автомобилна лампа с мощност от 50 вата тече ток съответно 4 A. Ако такова устройство е допълнено с регулиране на тока и напрежението, се доставя входен електролит с по-голям капацитет, тогава можете безопасно да сглобите кола зарядно и лабораторно захранване.

Преди да стартирате захранването, е необходимо да проверите цялата инсталация и да я свържете към мрежата чрез 100-ватова лампа с нажежаема жичка, ако лампата е на пълна топлина, след това потърсете грешки при инсталиране на сопола, потокът не е измита или някой компонент не работи и т.н. При правилно сглобяване лампата трябва леко да мига и да изгасне, това ни казва, че кондензаторът на входа е зареден и няма грешки в инсталацията. Ето защо, преди да инсталирате компоненти на платката, те трябва да бъдат проверени дори и да са нови. Друг важен момент след стартиране, напрежението на микросхемата между щифтове 1 и 4 трябва да бъде най-малко 15 V. Ако това не е така, трябва да изберете стойността на резистора R2.

Като цяло тази статия първоначално е написана много отдавна, преди повече от две години. Но в случая реших, че информацията от него може да бъде полезна и използвана в полза на майсторите на 3D принтирането.

Същността на тази статия е да превърнете обикновено захранване в малко непрекъсваемо захранване с изход от около 11-13,5 волта.

Като пример ще има захранване с мощност 36 вата, но с малки или никакви модификации, схемата е приложима за по-мощни захранвания и с модификации към.

Но първо, само мини преглед на самия PSU, съжалявам за качеството на снимката, заснета е с поялник.

Спецификациите са посочени в края.

Характеристиките ме объркаха малко, обикновено те или показват пълния диапазон, или ако има избор от 110/220, тогава съответно има превключвател и вътре в веригата на мрежовия токоизправител с превключване към удвояване. Тук нямаше превключвател. По-късно ще разгледаме по-отблизо какво има вътре.

Размерите са относително малки.

От края има клеми за свързване за 220 волта, клема за заземяване и изходни клеми за 12 волта. Също така тук има светодиод, който показва наличието на изходно напрежение и тример за регулиране на изходното напрежение.

След отваряне пред очите ми се появи печатната платка на това захранване.

Пълноценен входен филтър, кондензатор 33uF 400 V (съвсем нормално за декларираната мощност), високоволтова част, направена по веригата на осцилатора (когато го поръчах, се надявах, че ще има стандартен UC3842), изходен филтър от два 470uF 25 волта кондензатора и дросел. Капацитетът на изходния филтър е твърде малък, бих сложил 2 пъти повече.

Силов транзистор 5N60D - само в комплект TO-220.

Изходният диод - stps20h100ct - е подобен в пакета TO-220.

Веригата за стабилизиране и обратна връзка е направена на TL431.

Обратната страна на дъската.

Нищо необичайно, средно качество на запояване, измит флюс, доста чист.

Но бях изненадан от маркировката на таблото (тя също е от горната страна).

SM-24W, може би захранването първоначално е било 24 вата, след това са решили, че няма да е достатъчно и са написали 36?

Експериментите ще покажат.

Първото включване, нищо чукане, вече не е лошо.

Заредих захранването с класически неубиваеми съветски резистори 10 ома 2 броя в паралел.

Токът е около 2,5 ампера.

Измерих напрежението след проводниците към резисторите, та малко хлътна.

Оставих го така, отидох да пия чай и да пуша, чакайки да гръмне.

Не е гръмнало, дори не се е затоплило, беше 40 градуса, може би 45, не съм го мерил нарочно, малко топло ми се струва.

Заредих още 0,22 A (не намерих нищо подходящо наблизо), нищо не се промени.

Реших да не спирам дотук и окачих още един резистор от 10 ома на изхода.

Напрежението падна до 10,05 волта, но захранването продължи да работи усилено.

Между другото бях скептичен към това захранване, най-вече заради схемотехниката му, тъй като работех с по-скъпи захранвания, където има ШИМ контролер, контрол на тока и т.н. Практиката показва, че този вариант също е доста жизнеспособен.

Тогава реших да премина към нестандартната част от тестовете и да се опитам да получа от него това, за което искам да го взема. Всъщност редовните читатели на моите рецензии са свикнали с факта, че обичам не само да показвам продукта в рецензията, но и да го прилагам, няма да ви разстроя и този път.

дрога

Всичко започна с факта, че приятел се обади и попита дали е възможно да се направи малко непрекъсваемо захранване за захранване на електромагнитната ключалка и контролера. Той живее в частния сектор, светлината понякога е за кратко, но изчезва. Вече имаше батерия, остана от компютърно непрекъсваемо захранване, вече не черпи голям ток, но се справя с ключалката съвсем нормално.

Като цяло хвърлих малък допълнителен шал към това захранване.

Шал, диаграма и кратко описание на процеса.

Схема.

И хонорарът върху него.

Веригата осигурява ограничение на тока на зареждане (в моя случай е настроено на 400 mA), защита срещу преразреждане на батерията (настроено на 10 волта), проста защита срещу обръщане на батерията (освен ако обърнете поляритета направо в движение) и действителната функция за подаване на напрежение от батерията към изходното захранване.

Прехвърлих шала върху текстолита, покрих го с спойка.

Коригира детайлите.

Запоих платката, релето е различно, защото в началото не забелязах, че е 5 волта, трябваше да търся 12.

Пояснения към диаграмата.

C2 по принцип не може да се настрои, тогава R5 и R6 се заменят с един при 9,1-10 kOhm.

Необходимо е да се намалят фалшивите положителни резултати при рязка промяна на натоварването.

В идеалния случай, разбира се, би било по-добре да навиете няколко оборота в допълнение към вторичната намотка, тъй като захранването работи с претоварване на напрежението от 20%. Тестовете показаха, че всичко работи добре, но е по-добре или да навиете малко вторичната намотка, или още по-добре, да модифицирате PSU, за 15 Волт, не е включен 12 . В моя случай също трябваше да променя стойността на резистора в делителя на обратната връзка при захранването, на диаграмата е R7, има 4,7 kOhm, зададох 4,3 kOhm, ако се използва захранване на 15 волта, това най-вероятно няма да се наложи да се прави.

След сглобяването на платката я вградих в захранването.

Точките на свързване са маркирани на дъската и можете да видите мястото, където е изрязана негативната писта (над цифрата 3).

Увих дъската с лепяща лента и я поставих на повече или по-малко свободно място.

След (всъщност е по-добре, преди да го изолираме с лента) задавам изходното напрежение на захранването на 13,8 волта (това е напрежението, което ще се поддържа на батерията, обикновено се задава в диапазона 13,8-13,85).

Ето изглед на сглобеното и конфигурирано устройство.

Свързах малък товар и батерия. Ток на зареждане 0.39A (може да падне малко, когато се загрее).

Изключих захранването от мрежата, товарът продължава да работи, на мултиметъра, токът на натоварване + текущата консумация на релето + текущата консумация на измервателните вериги.

Един приятел имаше нужда от непрекъсваемо захранване за ток от 0,8-1 ампера, заредих малко повече.

След това свързах захранването към 220 волта, на един мултицет напрежението на товара (то все още ще се повиши, батерията не е заредена), на втория, тока на зареждане (намаля малко поради загряване).

Като цяло, по мое мнение, промяната беше успешна, малки товари могат да се захранват от такъв PSU, до 1-1,5 ампера. Повече не бих го направил, тъй като захранването е в авариен режим. Ако използвате захранване от 15 волта, тогава токът може да се повиши, но винаги трябва да вземете предвид тока на зареждане на батерията (той се определя от резистор R1. 1,6 Ohm дава ток на зареждане от около 0,4 A, толкова по-ниско е съпротивлението , толкова по-голям е токът и обратно.

Ако някой не е съгласен с конфигурирания ток на зареждане, крайно напрежение на зареждане и автоматично изключване, тогава всичко е лесно да се промени, ако е необходимо, ще обясня как да го направя.

Разбира се, ще попитате какво общо имат 3D принтерите и това малко захранване.

Всичко е просто, както писах в самото начало, можете да вземете мощно захранване, да използвате по-мощни компоненти в платката, която направих, и да получите непрекъсваемо захранване, което няма такова нещо като "време на превключване", т.е. всъщност онлайн. И тъй като печатът отнема много време, това може да бъде много полезно по отношение на непрекъсната работа. В допълнение, ефективността на такава система е значително по-висока от тази на традиционните UPS.

За използване при високи токове е необходимо да замените диода VD1 на моята платка с всеки Шотки с ток над 30 ампера (например запоен от компютърен PSU) и да го инсталирате на радиатор, реле на всеки с контактен ток над 20 ампера и намотка с ток не повече от 100mA (по-добре до 80). Освен това може да се наложи да увеличите зарядния ток, това се прави чрез намаляване на стойността на резистора R1 до 0,6-1 Ohm.

Има и индустриални PSU с тази функция, поне аз познавам няколко от тях произведени от Meanwell, но:

1. Те ​​са много скъпи.

2. Предлага се в 55 и 150 вата, което не е толкова много.

Това е всичко, ако имате въпроси, ще се радвам да ги обсъдим.

Здравейте на всички DIYers. Много радиолюбители знаят, че захранването е скъпа част от цялата електроника и често не е възможно да се закупи добро захранване, но всеки начинаещ да разбере радиобизнеса има стар компютър, който лежи наоколо от дълго време и не се използва. В тази статия ще ви кажа как да направите лабораторно захранване за различни устройства, например усилвател.

Първо трябва да решите какво ви е необходимо за сглобяването, това са:
* Самият компютър, моята мощност беше 350 вата, което е достатъчно за всичко с марж.
* Шперплат, намерих 4 бр.
* Електрически прободен трион.
* Отвертки.
* Поялник и аксесоари за запояване.
* Пробивна машина.
* Шкурка, по-едра зърнистост.
* Нокти, предпочитах нокти с фина глава.
* Гумени запушалки, извлечени от химически епруветки.

Когато всичко необходимо е там, можете да започнете да разглобявате компютърното захранване.

Първо развийте горните болтове, които държат капака.

След като ги развихме, преминаваме към четирите болта на охладителя.

След това ще освободим платката от кутията, там също има болтове, в моя случай един черен болт все още дебне в средата, който не забелязах в началото.

Но, както се оказа, платката не може да бъде извадена така, трябва да разпоите проводниците от връзката към входа на захранването 220V. Бъдете внимателни, близките кондензатори може още да не са разредени и да отделят малко от този ток с високо напрежение.

Също така запояваме проводниците от превключвателя.

Сега блоковата дъска може лесно да бъде премахната и
родната сграда вече не ни е полезна.

Следващото нещо, което ще премахнем от блока, ще бъде куп кабели, тъй като ще ни трябват само 3 от тях, това са жълто (12V +) и синьо (-) и зелено за включване.

За да може устройството да се включи, ние запояваме зеления проводник към мястото, където се натрупват черните проводници.

И сега нека почистим всичко от прах, не беше възможно да почистя охладителя, разглобих го и правилно го намазах с мазнина.

Вече всичко е чисто и вече можете да пристъпите към производството на кутията.
Въоръжени с електрически прободен трион, изрязахме долната страна, направих я с 8 мм по-голяма в четири посоки от самата дъска.

В средата направих дупка за болта и го примам малко, за да стане резба, с помощта на него и четири болта ще се закрепи дъската по ръбовете.
Закрепваме дъската към шперплата върху централния болт.
След това опитваме друго парче шперплат и измерваме дължината и височината, от които се нуждаем. Направих височината малко по-голяма от самия охладител, така че захранването да не е толкова обемисто.

Преди да отрежете предната част, маркираме върху нея място за нашия охладител, той ще бъде точно в центъра.

Кръговаме с молив и пробиваме две дупки, правим разстоянието между тях около 2 мм, след което разхлабваме дупката, като по този начин премахваме преградата, за да стартираме файла на прободния трион.

Шлифоваме седалката на охладителя.

Пробваме, той седи там добре).

С малка бормашина правим четири отвора за болтовете за закрепване на охладителя.
Сега можете да отрежете заготовката на предната част.

Предната, така да се каже, най-важната част от блока е готова, по аналогия изрязваме задната стена.

Пробваме по стените, изглежда добре, стига до страничните капаци.

След като опитахме страничната стена под равен ъгъл, очертаваме мястото за рязане с ъгъл.
Страничната стена е готова, имате нужда от още една същата. Нека просто оградим предишния.

Правим щепсел под кабела от 220 V, същият, който беше в родния случай, трябва да го поставим пред устройството.

Изрязваме го със същия прободен трион, готово е.

Затягаме щепсела с два обикновени болта.

След като направихме дълбоки отвори в предния панел за болтовете, фиксираме охладителя.

Да видим как ще изглежда всичко, изглежда добре, разбира се, че не съм дизайнер).

Заковаваме долната и предната страна на нашия блок с два пирона с малка шапка.

Тъй като нашето устройство ще се включва и изключва, то също се нуждае от превключвател, поставих го до щепсела за щепсела.

Правим място под превключвателя, основното тук е да не прекалявате, тогава просто ще виси, което не е много добре.

Превключвателят седна здраво и не играе.

С инсталиран охладител предният панел изглежда така.

Тъй като задният панел трябва да има вентилационен отвор, ние използваме прободен трион, за да направим овален удар.

За да свържете различни устройства, които ще се използват с този блок, са необходими клемни блокове, намерих ги от училищен резистор.

От обратната страна всичко се затяга с гайка и с нея се притиска пластина с калайдисан контакт.

Отне две такива клеми, едната отива към плюса на захранването, другата към минуса.

А ето как изглежда предният панел отвън.

След като прикрепихме задния панел, ние го приковаваме към гърба с вече фиксиран преден панел.

Тъй като първоначално не се замислих върху факта, че свързващите кабели от 220 V в родния ми случай бяха къси, така че трябваше да ги заменя с по-дълги по пътя.

Запоих единия проводник към щепсела, а другия през превключвателя.

В момента блоковите системи за захранване са основната част от осветителните устройства. Именно 12-волтовото захранване спестява електрическа енергия. Изработката на устройството е лесна. В нашата статия ще се опитаме да отговорим на въпроса как да го направим.

Видове захранване

Обичайно е системите за хранене да се разделят на няколко вида. Първата група включва вторични захранвания, от които има голям брой. Във втория - трансформатор или мрежа. Третата група включва импулсни източници. Всеки от захранващите устройства има свои собствени характеристики, своите положителни и отрицателни страни.

Основната част от осветителните устройства е системата за презареждане. Именно 12-волтовото захранване спестява електрическа енергия. Изработката на устройството е лесна. В нашата статия ще се опитаме да отговорим на въпроса как да направите захранване със собствените си ръце.

Най-често срещаната е захранващата система от втория тип, която ще съберем днес.

Компоненти на устройството

Механизмът, който сглобяваме днес, се състои от три части:

• понижаващ трансформатор, който е най-важната и неразделна част;
• кондензатор, с който текущото напрежение се стабилизира до оптимални показания;
• диоди, които са необходими за сглобяване на диоден мост със собствените си ръце.

Всяка от частите е много важна. Ако в някой от тях се допусне грешка по време на монтажа, това ще доведе до факта, че сглобената единица и домакинският електрически уред, свързан към системата, няма да работят правилно. Освен това сглобеното устройство може изобщо да не се включи. Нека разгледаме всеки от компонентите на механизма по-подробно.

Избор на трансформатор

Преобразувателят на напрежение е един от основните компоненти на трансформатора. Тук променливото напрежение от 220 волта се преобразува в подобно, но с леко намалена амплитуда.

Използвайки прости изчисления, откриваме колко оборота е направила вторичната намотка около оста си. След като сте научили броя на оборотите (обикновено индикаторът за напрежение в този случай е 6,3), трябва да разделите индикатора за волт на броя на завъртанията.

Като машина от трансформаторен тип може да се използва обикновено понижаващо устройство, необходимо за намаляване на напрежението от обичайните 220 волта до 12 волта.

Оптимално е да вземете 470 микрофарад кондензатор с 25-волтово напрежение за устройството. Защо това би бил най-добрият вариант? Това се дължи на факта, че когато напрежението напусне устройството, то става по-високо от стандартното напрежение от 12V. Когато механизмът започне да работи, напрежението се връща към стандартните стойности (12 V).

Как да си направим токоизправител

Устройство, работещо с полупроводникови диоди, се нарича токоизправител, който е един от важните елементи на захранващата верига. С помощта на токоизправител стойностите на променливия ток се преобразуват, като ги доближават до постоянните му показатели.

Не е трудно да сглобите 12-волтово захранване със собствените си ръце. На първо място, трябва да научите, че кондензаторът има два изхода: единият от тях е положителен, а другият е отрицателен.

Как да разберем къде е кой? Ако диодът има положителна стойност, тогава върху него има специална лента, ако няма лента, тогава диодът има отрицателна стойност. Диодните компоненти са свързани последователно:

Схематично свързване на 2 елемента: устройството с минус трябва да бъде свързано към диод с положителна стойност.

По подобен начин се осъществява свързването на 2 други диода (устройството с минус трябва да бъде свързано към диода с положителна стойност). Връзката на сдвоени структури една с друга, докато е необходимо да се свържат диоди по двойки (отрицателни с отрицателен индикатор и положителни с положителен).

Важно е да се гарантира, че връзката е правилна, в противен случай това ще доведе до проблеми в работата на механизма.

След създаване на диоден мост с 4 точки на свързване:

• две с плюс или минус верига;
• един плюс-плюс;
• един минус-минус - можете да започнете да сглобявате механизма. Важно е да се провери качеството на контакта между диодните системи.

Монтаж на филтриращи блокове

Преди да свържете 12-волтовото захранване, се препоръчва да инсталирате специални филтри, които ще помогнат за работата на домакинските уреди, свързани към устройството. За захранване на домакински уреди обикновено се използва LC верига. Когато токоизправител с плюсова стойност излиза от устройството, трябва да се свърже дросел. През него трябва да премине електрически ток.

На втория етап на филтриране се работи с електролитен кондензатор с голям капацитет, който трябва да бъде свързан към индуктора от страната, която има положителна стойност.

Връзката на втория изход отива към общ електрически проводник с минус стойност. Електролитен кондензатор помага за стабилизиране на електрическия ток. Как се случва? Ще разгледаме този въпрос малко по-подробно.

Как да стабилизираме изходното напрежение

За да стабилизирате изходното напрежение, можете да използвате ценеров диод, който има силата на 12-волтов индикатор. Дори ако инсталирате по-мощни стабилизатори, тогава на изхода се получават същите 12 волта.

Къде отива останалото? Останалата част се превръща в топлинна енергия, така че този компонент обикновено се монтира на повърхността на радиатора.

Регулаторен процес

Обичайно е да се използват регулирани захранвания. При инсталиране на стабилизатора е необходимо да се монтира специален проводник, към който трябва да се свърже променлив резистор.

Променливият резистор и изходът на модула имат стойности на съпротивление от 220 ома. На входа и изхода на стабилизиращото устройство е инсталиран полупроводников диод.

Регулаторът ви позволява да стабилизирате текущите индикатори до оптимални стойности, предотвратява изгарянето на механизма. За да подобрите безопасността на сглобената единица, можете да инсталирате електронен волтметър на изхода на системата, който ще ви помогне да наблюдавате индикаторите за текущото напрежение в системата.

Сглобяването на 12-волтово захранване не е трудно дори за човек с минимални познания в областта на сглобяването на всякакви устройства. За да направите това, можете да използвате инструкциите стъпка по стъпка със снимка на всеки етап. Имайки необходимите подробности и инструкции стъпка по стъпка, можете да сглобите всеки механизъм.

При свързване към електрически уреди е необходима консултация с майстор електротехник, който ще прегледа правилното сглобяване, което ще предотврати проблеми с работата на устройството.

Снимка на захранвания за 12 волта

Тази мощна 12-волтова захранваща верига генерира ток на натоварване до 5 ампера. В захранващата верига се използва три-щифтов.

Кратко описание на Lm338:

• U вход: 3 до 35 V.
• Uизход: 1,2 до 32 V.
• Iout: 5 A (макс.)
• Работна температура: от 0 до 125 гр. ° С

Захранване 12V 5A на интегрална схема LM338

Напрежението от мрежата се подава към понижаващия трансформатор чрез предпазител 7A FU1. V1 при 240 волта, използван за защита на захранващата верига от пренапрежения в мрежата. Трансформаторът Tr1 е понижаващ трансформатор с напрежение на вторичната намотка най-малко 15 волта с ток на натоварване най-малко 5 ампера.

Намаленото напрежение от вторичната намотка се подава към диоден мост, състоящ се от четири токоизправителни диода VD1-VD4. На изхода на диодния мост е монтиран електролитен кондензатор C1, предназначен да изглади пулсациите на ректифицираното напрежение. Диоди VD5 и VD6 се използват като защитни устройства за предотвратяване на разреждането на кондензатори C2 и C3 от малък ток на утечка в регулатора LM338. Кондензатор C4 се използва за филтриране на високочестотния компонент на захранването.

За нормалната работа на 12V захранване, регулаторът на напрежението LM338 трябва да бъде инсталиран на радиатора. Вместо токоизправителни диоди VD1-VD4 можете да използвате токоизправителен модул за ток от най-малко 5 ампера, например KBU810.

Захранване за 12 волта на стабилизатор 7812

Следната схема на мощно захранване за 12 волта и 5 ампера натоварване е изградена върху интегриран 7812. Тъй като допустимият максимален ток на натоварване на този стабилизатор е ограничен до 1,5 ампера, към захранващата верига се добавя мощен транзистор VT1. Този транзистор е известен като байпас външен транзистор.

Ако токът на натоварване е по-малък от 600 mA, тогава той ще тече през стабилизатора 7812. Ако токът надвишава 600 mA, тогава резисторът R1 ще има напрежение над 0,6 волта, в резултат на което захранващият транзистор VT1 започва за провеждане на допълнителен ток през себе си към товара. Резистор R2 ограничава прекомерния базов ток.

Силовият транзистор в тази схема трябва да бъде поставен върху добър радиатор. Минималното входно напрежение трябва да е с няколко волта по-високо от изходното напрежение на регулатора. Резисторът R1 трябва да бъде с мощност 7 вата. Резистор R2 може да има мощност от 0,5 вата.

Портативен USB осцилоскоп, 2 канала, 40 MHz....