Никой не трябва да обяснява какво е металдетектор. Това устройство е скъпо, а някои модели са много прилични.

Въпреки това, можете да направите металотърсач със собствените си ръце у дома. Освен това можете не само да спестите хиляди рубли от придобиването му, но и да се обогатите, като намерите съкровище. Нека да поговорим за самото устройство и да се опитаме да разберем какво има в него и как.

Инструкции стъпка по стъпка за сглобяване на прост металдетектор

В тази подробна инструкция ще покажем как можете да сглобите най-простия метален детектор от импровизирани средства със собствените си ръце. Ще ни трябват: обикновена пластмасова CD кутия, преносим AM ​​или AM / FM радиоприемник, калкулатор, контактна лента тип VELCRO (велкро). Така че да започваме!

Етап 1. Разглобете кутията на CD кутията. Внимателно разглобете кутията на пластмасовата кутия за CD, като премахнете вложката, която държи диска на място.

СТЪПКА 1. Премахване на пластмасовата вложка от страничната кутия

Стъпка 2 Отрежете 2 велкро ленти. Измерете площта в центъра на гърба на вашето радио. След това изрежете 2 парчета велкро с еднакъв размер.

СТЪПКА 2.1. Измерваме приблизително в средата на зоната на гърба на радиото (маркирана в червено)
СТЪПКА 2.2. Изрежете 2 велкро лепенки с подходящ размер, измерен в стъпка 2.1

Стъпка 3 Затегнете радиото.Прикрепете една лепкава страна на велкрото към задната част на радиото и втора към една от вътрешните страни на кутията на CD. След това прикрепете радиото към тялото на пластмасовата CD кутия с велкро към велкро.

Стъпка 4 Закопчайте калкулатора. Повторете стъпки 2 и 3 с калкулатора, но приложете велкро от другата страна на кутията на CD. След това прикрепете калкулатора към тази страна на кутията, като използвате стандартния метод велкро към велкро.

Стъпка 5 Настройка на радиообхвата. Включете радиото и се уверете, че е настроено на AM честотата. Сега го настройте до края на AM обхвата, но не и до самата радиостанция. Увеличи звука. Трябва да чуете само едно смущение.

улика:

Ако има радиостанция, която е в самия край на AM обхвата, опитайте се да се приближите възможно най-близо до нея. В този случай трябва да чуете само една интерференция!

Стъпка 6 Навийте CD кутията.Включете калкулатора. Започнете да търкаляте страната на кутията на калкулатора към радиото, докато чуете силен звуков сигнал. Този звуков сигнал ни сигнализира, че радиото е уловило електромагнитна вълна от електрическата верига на калкулатора.

СТЪПКА 6. Обръщаме страните на CD кутията една към друга, докато се чуе характерен силен сигнал

Стъпка 7 Донесете сглобеното устройство до метален предмет.Отворете отново пластмасовата кутия, така че звукът, който чухме в стъпка 6, да е едва доловим. След това започнете да движите кутията с вашето радио и калкулатор близо до металния предмет и ще чуете силния звук отново. Това показва правилната работа на нашия най-прост металдетектор.

Инструкции за сглобяване на чувствителен металдетектор на базата на двуконтурна осцилаторна верига

Принцип на работа:

В този проект ще изградим металотърсач, базиран на двойна осцилаторна верига. Единият осцилатор е фиксиран, а другият варира в зависимост от близостта на метални обекти. Честотата на биене между тези две честоти на осцилатора е в звуковия диапазон. Докато детекторът преминава над метален предмет, вие ще чуете тази промяна на честотата на биене. Различните видове метали ще причинят положително или отрицателно изместване, повишавайки или понижавайки аудио честотата.

Ще ни трябват материали и електрически компоненти:

Медна многослойна печатна платка, едностранна 114,3 mm x 155,6 mm	1 бр.
Резистор 0.125W	1 бр.
Кондензатор, 0.1μF	5 броя.
Кондензатор, 0.01μF	5 броя.
Кондензатор, електролитен 220μF	2 бр.
PEL намотаващ проводник (26 AWG или 0,4 mm в диаметър)	1 единица
Аудио жак, 1/8', моно, монтаж на панел, опция	1 бр.
Слушалки, 1/8' щепсел, моно или стерео	1 бр.
Батерия, 9V	1 бр.
9V конектор за свързване на батерията	1 бр.
Потенциометър, 5 kOhm, аудио конус, опция	1 бр.
Превключвател, еднополюсно превключване	1 бр.
Транзистор, NPN, 2N3904	6 бр.
Сензорен проводник (22 AWG или 0,3250 mm2)	1 единица
Жичен високоговорител 4′	1 бр.
Тонколона малка 8 ома	1 бр.
Контрагайка, месинг, 1/2′	1 бр.
Конектор за PVC тръба с резба (1/2' дупка)	1 бр.
1/4′ дървен дюбел	1 бр.
3/4′ дървен дюбел	1 бр.
1/2′ дървен дюбел	1 бр.
Епоксидна смола	1 бр.
1/4' шперплат	1 бр.
Лепило за дърво	1 бр.

Имаме нужда от инструменти:

Така че да започваме!

Етап 1: Направете печатна платка. За да направите това, изтеглете дизайна на дъската. След това го отпечатайте и го гравирайте върху медната платка, като използвате метода за прехвърляне от тонер към платка. С метода за трансфер на тонер отпечатвате огледален образ на дизайна на платката с конвенционален лазерен принтер и след това прехвърляте дизайна върху медната облицовка с ютия. По време на етапа на ецване тонерът действа като маска, запазвайки медните коловози, докато като останалитемедта се разтваря в химическа баня.

Стъпка 2: Ще напълни платката с транзистори и електролитни кондензатори . Започнете със запояване на 6 NPN транзистора. Обърнете внимание на ориентацията на колектора, емитера и базовите крака на транзисторите. Основният крак (B) е почти винаги в средата. След това добавете два електролитни кондензатора от 220 μF.

Стъпка 2.2. Добавете 2 електролитни кондензатора

Стъпка 3: Напълнете платката с полиестерни кондензатори и резистори. Сега трябва да добавим 5 полиестерни кондензатора 0,1 μF на местата, показани по-долу. След това добавете 5 кондензатора 0,01 μF. Тези кондензатори не са поляризирани и могат да бъдат запоени върху платката с щифтове, сочещи във всяка посока. След това добавете 6 резистора от 10 kΩ (кафяв, черен, оранжев, златен).

Стъпка 3.2. Добавете 5 кондензатора 0,01 μF
Стъпка 3.3. Добавете 6 резистора 10 kOhm

Стъпка 4: Продължаваме да запълваме електрическото табло с елементи. Сега трябва да добавим един резистор 2,2 mΩ (червен, червен, зелен, златен) и два резистора 39 kΩ (оранжев, бял, оранжев, златен). След това запоете последния резистор от 1 kΩ (кафяв, черен, червен, златен). След това добавете двойки кабели за захранване (червено/черно), аудио изход (зелено/зелено), референтна намотка (черно/черно) и детекторна намотка (жълто/жълто).

Стъпка 4.1. Добавете 3 резистора (един за 2 mΩ и два за 39 kΩ)
Стъпка 4.2. Добавете 1 резистор от 1 kΩ (най-вдясно)
Стъпка 4.3. Добавяне на проводници

Стъпка 5: Навиваме намотките на намотката. Следващата стъпка е навиването на завоите на 2 намотки, които са част от веригата на LC генератора. Първата е еталонната намотка. Използвах тел с диаметър 0,4 mm за това. Отрежете парче дюбел (около 13 mm в диаметър и 50 mm дължина).

Пробийте три отвора в дюбела, за да прокарате проводниците: един по дължина през средата на дюбела и два перпендикулярно във всеки край.

Бавно и внимателно навийте колкото можете повече навивки тел около дюбела в един слой. Оставете 3-4 мм голо дърво на всеки край. Устояйте на изкушението да "усучете" жицата - това е най-интуитивният начин за навиване, но е грешен начин. Трябва да завъртите дюбела и да издърпате жицата заедно с вас. Така той навива жицата около себе си.

Издърпайте всеки край на жицата през перпендикулярните отвори в дюбела, а след това един от тях през прорезния отвор. Закрепете жицата с лента, след като сте готови. Накрая използвайте шкурка, за да отстраните покритието върху двата отворени края на макарата.

Стъпка 6: Изработваме приемна (търсеща) намотка. Необходимо е да изрежете макародържача от 6-7 мм шперплат. Използвайки същата тел с диаметър 0,4 мм, навийте 10 оборота около жлеба. Макарата ми е с диаметър 152 мм. С помощта на дървено колче 6-7 мм прикрепете дръжката към държача. Не използвайте метален болт (или нещо подобно) за това - в противен случай металотърсачът постоянно ще открива съкровище вместо вас. Отново с помощта на шкурка отстранете покритието върху краищата на жицата.

Стъпка 6.1. Изрежете държача на макарата
Стъпка 6.2 Навиваме 10 оборота около жлеба с тел с диаметър 0,4 mm

Стъпка 7: Настройка на еталонната бобина. Сега трябва да настроим честотата на еталонната намотка в нашата верига на 100 kHz. За това използвах осцилоскоп. За тези цели можете да използвате и мултиметър с честотен брояч. Започнете, като свържете намотката към веригата. След това включете захранването. Свържете сондата от осцилоскоп или мултицет към двата края на намотката и измерете нейната честота. Трябва да е по-малко от 100 kHz. Можете, ако е необходимо, да скъсите намотката - това ще намали нейната индуктивност и ще увеличи честотата. След това нови и нови измерения. След като паднах под 100 kHz, бобината ми беше дълга 31 mm.

Металотърсач на трансформатор с Ш-образни пластини

Най-простата схема на металдетектор. Ще ни трябват: трансформатор с W-образни пластини, батерия 4,5 V, резистор, транзистор, кондензатор, слушалки. Оставете само W-образните пластини в трансформатора. Навийте 1000 оборота на първата намотка и след първите 500 оборота направете кран с проводник PEL-0.1. Навийте втората намотка на 200 оборота с проводник PEL-0.2.

Прикрепете трансформатора към края на пръта. Запечатайте го от проникване на вода. Включете и близо до земята. Тъй като магнитната верига не е затворена, когато се приближите до метала, параметрите на нашата верига ще се променят и тонът на сигнала ще се промени в слушалките.

Проста схема на общи елементи. Имате нужда от транзистори от серията K315B или K3102, резистори, кондензатори, слушалки, батерия. Оценките са показани на диаграмата.

Видео: Как да направите металотърсач (детектор за метал) със собствените си ръце

На първия транзистор е монтиран главен осцилатор с честота 100 Hz, а на втория - търсещ осцилатор със същата честота. Като търсеща бобина взех стар пластмасов черпак с диаметър 250 мм, отрязах го и навих меден проводник с напречно сечение 0,4 мм2 с 50 оборота. Поставих сглобената верига в малка кутия, запечатах я и фиксирах всичко върху лентата с лепяща лента.

Схема с два генератора на еднаква честота. Няма сигнал в режим на готовност. Ако в полето на бобината се появи метален предмет, тогава честотата на един от генераторите се променя и в слушалките се появява звук. Устройството е доста универсално и има добра чувствителност.

Проста схема на прости елементи. Имате нужда от микросхема, кондензатори, резистори, слушалки, захранване. Препоръчително е първо да сглобите бобината L2, както е показано на снимката:

Главен осцилатор с намотка L1 е монтиран на един елемент от микросхемата, а намотката L2 се използва в веригата на осцилатора за търсене. Когато метални предмети навлязат в зоната на чувствителност, честотата на веригата за търсене се променя и звукът в слушалките се променя. С копчето на кондензатора C6 можете да възстановите ненужния шум. За батерия се използва 9V батерия.

В заключение мога да кажа, че всеки човек, който е запознат с основите на електротехниката и има достатъчно търпение да завърши работата, която е започнал, може да сглоби устройството.

Принцип на действие

И така, металдетекторът е електронно устройство, където има първичен сензор и вторично устройство. Ролята на първичния сензор се изпълнява, като правило, от намотка с навит проводник. Работата на металдетектора се основава на принципа на промяна на електромагнитното поле на сензора с всеки метален предмет.

Електромагнитното поле, създадено от сензора на металдетектора, причинява вихрови токове в такива обекти. Тези токове предизвикват собствено електромагнитно поле, което променя полето, създадено от нашето устройство. Вторичното устройство на металдетектора регистрира тези сигнали и ни сигнализира за откриване на метален предмет.

Най-простите метални детектори променят звука на сигналното устройство, когато бъде открит желан обект. По-модерните и скъпи проби са оборудвани с микропроцесор и течнокристален дисплей. Най-напредналите фирми оборудват своите модели с два сензора, което ви позволява да търсите по-ефективно.

Металотърсачите могат да бъдат разделени на няколко категории:

• обществени устройства;
• устройства от среден клас;
• устройства за професионалисти.

Първата категория включва най-евтините модели с минимален набор от функции, но цената им е много привлекателна. Най-популярните марки в Русия: IMPERIAL - 500A, FISHER 1212-X, CLASSIC I SL. Устройствата от този сегмент използват схемата „приемник-предавател“, работещи на ултраниска честота и изискват постоянно движение на сензора за търсене.

Втората категория, това са по-скъпи устройства, имат няколко взаимозаменяеми сензора и няколко копчета за управление. Те могат да работят в различни режими. Най-често срещаните модели: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Снимка: общ изглед на типичен металдетектор

Всички други устройства трябва да бъдат класифицирани като професионални. Те са оборудвани с микропроцесор, могат да работят в динамичен и статичен режим. Позволява да се определи съставът на метала (обекта) и дълбочината на неговото възникване. Настройките могат да бъдат автоматични или можете да ги коригирате ръчно.

За да сглобите домашен металдетектор, трябва предварително да подготвите няколко елемента: сензор (бобина с навит проводник), задържащ прът, електронен блок за управление. Чувствителността на нашето устройство зависи от неговото качество и размер. Държачът за лост се избира според ръста на човека, така че да е удобен за работа. Всички конструктивни елементи са фиксирани върху него.

Ако сте загубили пръстен, ключ, отвертка... и знаете приблизителното място на загубата, то не се отчайвайте! Можете да сглобите метален детектор със собствените си ръце или да помолите приятел на радиолюбител да го сглоби прост металотърсач "направи си сам".. По-долу е дадена диаграма на лесен за производство и доказан през годините металдетектор, който (с определени умения) може да бъде направен за един ден. Простотата на описания металдетектор е, че той е сглобен само на една много обща микросхема K561LA7 (CD4011BE). Настройката също е проста и не изисква скъпи измервателни уреди. За настройка на генераторите е достатъчен осцилоскоп или честотомер. Ако всичко е направено без грешки и от работещи елементи, тогава тези устройства няма да са необходими.

Чувствителността на този металдетектор:

буркан метален капак „вижда“ до 20 см, мобилен телефон до 15 см, батерия „крона“ до 10 см, монета от 5 рубли до 8 см.

На това разстояние тонът на генератора в слушалките почти не се променя, на по-близко разстояние тонът се увеличава. Колкото по-голяма е металната площ, толкова по-голямо е разстоянието за откриване. Правете разлика между диамагнетици и феромагнетици.

За производство на металдетекторище ни трябва:

1. Чип K561LA7 (или K561LE5, аналог на CD4011);
2. Транзистор - нискочестотен с ниска мощност, например - KT315, KT312, KT3102, аналози: BC546, BC945, 2SC639, 2SC1815 и др.);
3. Диод - всеки с ниска мощност, например - kd522B, kd105, kd106, аналози: in4148, in4001 и др .;
4. Променлив резистор - 3 бр (1 kOhm, 5 kOhm, 20 kOhm с ключ или ключ отделно);
5. Постоянно съпротивление - 5 бр (22 Ohm, 4.7 kOhm, 1.0 kOhm, 10 kOhm, 470 kOhm);
6. Керамични и още по-добри слюдени кондензатори - 5 бр.: 1000 pF -3 бр., 22 nF -2 бр., 300 pF);
7. Електролитен кондензатор (100.0 microfarad x 16V) - 1 бр.;
8. Тел ПЕЛ, ПЕВ, ПЕТВ и др., с диаметър 0,4-0,7 mm;
9. Слушалки с нисък импеданс (от плеъра);
10. Батерия 9V.

Схема на металдетектор

Външният вид на платката за металдетектор

В калъф от старо джобно радио (можете да използвате калъф от сапунена чиния, от гъба за почистване на обувки или в корпуса от електрическата съединителна кутия.

внимание! За да се елиминират смущенията и влиянието на човешки ръце при докосване на регулаторите, корпусите на променливите резистори трябва да бъдат свързани към минуса на платката.

При правилно запоена верига на металотърсача, изправност и правилна стойност на елементите, правилно изработена търсеща бобина, уредът работи безпроблемно. Ако, когато включите слушалките за първи път, не чуете скърцане и промяна на честотата при регулиране на копчето „FREQUENCY“, тогава трябва да изберете резистор (10 kOhm) , последователно с регулатораи / или кондензатор в този генератор (300 pF). По този начин ние правим честотите на примерните и търсещите генератори еднакви.

Когато генераторът е възбуден, появата на свистене, съскане, изкривяване, спойка 1000 pF кондензатор (1H0 известен още като 102) с щифт. 6 чипа на кутия.

С помощта на осцилоскоп или честотомер вижте честотите на сигнала на щифтове 5 и 6 на K561LA7. Постигнете тяхното равенство чрез описания по-горе метод за настройка. Самата работна честота на генераторите може да варира от 80 до 200 kHz.

Необходим е защитен диод (който и да е с ниска мощност), за да се предотврати повреда на микросхемата, когато батерията е включена по погрешка (което често се случва :).

Изработка на бобина за металдетектор

Намотките се навиват на дорник с диаметър 15-25 см (например кофа или совалка, изработена от дебела тел или шперплат - колкото по-малък е диаметърът, толкова по-ниска е чувствителността, но по-голяма е селективността на малките метали) . Изберете за каква цел ви трябва.

Тел се използва в лакова изолация PEL, PEV, PETV ..., с диаметър 0,4 - 0,7 mm (много подходящ за стари цветни телевизори с контур за размагнитване на кинескоп или отклоняваща система) и съдържа около 100 навивки (можете да навиете от 80 до 120 оборота). Увиваме плътно с електрическа лента върху жицата.

След това увиваме намотката върху електрическата лента с лента от фолио, като оставяме 2-3 cm необвита област. Фолиото може да се вземе от някои видове кабели или в краен случай да се нареже на ленти с ширина 2 см от шоколадово фолио 🙂

Още веднъж плътно увийте с електрическа лента.

Снимка на готовата намотка. Остава да увиете горната част с електрическа лента.

Фиксираме получената готова намотка върху диелектрик (например текстолит без фолио или гетинакс). След това го прикрепяме към държача.

Свързваме бобината с веригата с двойно екраниран проводник (екран на кутията). Кабелът може да се вземе от стари кабели за презапис от магнетофон на магнетофон или нискочестотен (аудио-видео) кабел за свързване на телевизор към DVD и др.

Правилна работа на металдетектора:когато се включи с регулатора на „честотата“ в слушалките, ние задаваме нискочестотен тътен, когато се приближаваме до метала, честотата се променя.

Възможно е вторият вариант, така че бръмченето в ушите да „не стои“, задайте нулеви удари, т.е. комбинирайте две честоти. Тогава в слушалките ще има тишина, но веднага щом донесем намотката до метала, честотата на генератора за търсене се променя и в слушалките се появява скърцане. Колкото по-близо до метала, толкова по-висока е честотата в слушалките. Но чувствителността на този метод не е голяма. Устройството ще реагира само когато генераторите са силно разстроени, например, когато се доближат до капака на кутия.

Разположение на частите на платката за микросхема в DIP пакет

Разположението на частите на платката за микросхемата в SMD пакета

Зотов А., Сергей В., Волгоградска област

Тази схема на металдетектор може да бъде обсъдена на нашия

Искате ли да направите този металотърсач?

Но нямате частите и платката?

Множество опции за металотърсач от комплекта

Можете да ги поръчате

Комплект металотърсач

Металотърсачът е устройство, с което можете да намерите метални предмети под земята. Има много видове и разновидности на това устройство. Предимно разлики в дълбочината на сканиране и използваемостта. Колкото по-дълбоко "вижда" металдетекторът, толкова по-скъпа е цената му.

Принципът на действието му се основава на магнитното привличане на обектите. Устройството генерира магнитно поле, което насочвате към земята. Щом се срещне обект, полето се отразява от него и се връща обратно. В този случай се излъчва сигнал за намиране.

Сега ще ви кажем как да направите металотърсач със собствените си ръце.

Покажи всички

Как да направите високочестотен металдетектор със собствените си ръце?

Първо сглобете командния блок. За да направите това, можете да използвате лаптоп или радио.

Настройте радиото си на възможно най-висока AM честота. Уверете се, че нито една радиостанция не работи на тази честота.

Сега трябва да направим глава за търсене. За да направите това, изрежете два кръга, като използвате тънък шперплат като материал. Едната трябва да е с диаметър петнадесет сантиметра, другата около десет, за да могат да влизат една в друга.

Сега изрежете пръчките от дървото, така че пръстените да са успоредни един на друг.

С помощта на емайлирана медна тел с дебелина четвърт милиметър направете петнадесет завъртания от плочите.

Сега можете да прикрепите занаята към самия блок.

Вземете стълб и прикрепете глава към долния край, а радио към горния детектор.

Включете честотата. Ако е направено правилно, ще се чуе тих звук. За да го чуете по-добре, можете да свържете слушалки.

Как да направите металотърсач със собствените си ръце? Лесният начин

Ще имаш нужда:

• Чип таймер 555 (SE555/NE555);
• Резистор четиридесет и седем килоома;
• Два кондензатора 2,2 микрофарада;
• Батерия "Krona" за девет волта;
• зумер;
• Медна жица с диаметър 0,2 милиметра;
• проводници;
• скоч;
• Парче картон;
• лепило.



Електрическа схема



Изработване на намотка



За да направите намотка със собствените си ръце с диаметър деветдесет милиметра, трябва да навиете двеста и петдесет оборота медна тел, а за намотка с диаметър седемдесет милиметра - двеста и деветдесет оборота. След тези манипулации получаваме 10 mH.

Рамките за бобините може да направите от картон и върху тях да навиете телта.



Тестване на веригата

Сглобете частите на платката и проверете как работи.



Ако всичко работи както трябва, правите печатна платка, на която сглобявате всички части.



Изработка на дръжка за уреда

Можете да го направите сами, като използвате картон за основа. От него изрежете три еднакви части във формата на бумеранг, направете дупка в тях за батерията. След това залепете трите части заедно. Изсушете и изрежете място за превключвателя. Прикрепете веригата, свържете батерията, превключете и залепете намотката.









Проверка на получения металдетектор







Какво ще ви трябва:

• Всякакви дискове, но по-добре двустранни, така че устройството ще бъде по-чувствително.
• Слушалки.
• Калкулатор без слънчеви батерии.
• Батерия 9 волта, можете да използвате короната.
• лепило.
• Изолационна лента.

Отрежете щепсела на слушалките и отстранете изолацията в краищата. Оголете проводниците с десет милиметра.

Разделете оголените проводници на две части, получавате четири проводника.

Вземете единия край на кабела от различни слушалки и го залепете към страните за писане на двата диска.

С помощта на електрическа лента закрепете проводниците към дисковете.

Двата голи края на проводниците, които остават, се свързват към плюса и минуса на батерията и също се фиксират с електрическа лента.

Включете калкулатора и го прикрепете към горната част на един от дисковете.

Поставете втория диск върху калкулатора и закрепете дисковете с електрическа лента.

Отново с електрическа лента прикрепете батерията към диска.

Готов! Можете да тествате.

Търсач на метал у дома

За да започнете, запасете се с празна кутия от компютърен диск.

Вземете малък радиоприемник и го прикрепете със задната стена към една от вратите на кутията.

Към другото крило с гръб закачате и работещ калкулатор без соларни панели.

Сега настройте устройството. Включете радиото и го поставете в диапазона на AM приемане. Уверете се, че тази честота не излъчва. Ако е така, настройте скалата до пълна тишина в ефира. Направете звука на приемника възможно най-силен, трябва да чувате само шума.

Време е да проверите производителността на направеното устройство. За да направите това, бавно и бавно затворете кутията. В даден момент ще се чуе силен звук. Така че радиото улови магнитните вълни, излъчвани от калкулатора.

Сега отворете кутията, така че звукът да не е силен. Като държите кутията в тази позиция, задръжте я до метален предмет и ще чуете същия силен звук. Това означава, че устройството работи.

Това е толкова просто устройство, че е по-добре да го използвате, за да намерите изгубени метални продукти у дома. В природата е възможно, но там е необходимо по-модерно устройство.

Лесен и надежден търсач на метал

Електрическа схема



За да направите такова устройство, първо ще ви е необходима винилова пластмасова тръба, чийто външен диаметър е сантиметър и половина, а вътрешният - един сантиметър. Тя трябва да бъде усукана в пръстен с диаметър двадесет и пет сантиметра. Тя ще служи като основа на търсещата бобина (означена като L1 на диаграмата). Не забравяйте да осигурите изход, в него ще бъде поставена пръчка за задържане.



Увива бобината сто пъти с тел PELSHO с диаметър 02,7, навива алуминиево фолио около върха под формата на лента, ще служи като екран за устройството. Важно е да не забравите да направите малка празнина в екрана, така че бобината L1 да не се превърне в затворена.

Устройството се захранва от акумулатор или батерия. Можете да контролирате честотата и звука на сигнала с помощта на слушалки.

Устройство, което ви позволява да търсите метални предмети, разположени в неутрална среда, например почва, поради тяхната проводимост, се нарича метален детектор (метален детектор). Това устройство ви позволява да намирате метални предмети в различни среди, включително в човешкото тяло.

До голяма степен благодарение на развитието на микроелектрониката, металдетекторите, които се произвеждат от много предприятия по света, имат висока надеждност и малки общи и тегловни характеристики.

Не толкова отдавна такива устройства можеха да се видят най-често при сапьори, но сега те се използват от спасители, търсачи на съкровища, служители на комуналните услуги при търсене на тръби, кабели и т.н. Освен това много „търсачи на съкровища“ използват металотърсачи, които сглобяват със собствените си ръце.

Дизайнът и принципът на работа на устройството

Металдетекторите на пазара работят на различни принципи. Мнозина смятат, че използват принципа на импулсното ехо или радар. Разликата им от локаторите се състои в това, че предаваните и получаваните сигнали работят постоянно и едновременно, освен това работят на едни и същи честоти.

Устройствата, работещи на принципа "приемане-предаване", регистрират отразения (преизлъчен) сигнал от метален предмет. Този сигнал се появява поради въздействието върху метален обект на променливо магнитно поле, което се генерира от намотките на металдетектора. Тоест, дизайнът на устройства от този тип предвижда наличието на две намотки, първата е предавателна, втората е приемаща.

Устройствата от този клас имат следните предимства:

• простота на дизайна;
• голяма способност за откриване на метални материали.

В същото време металдетекторите от този клас имат някои недостатъци:

• металдетекторите могат да бъдат чувствителни към състава на почвата, в която търсят метални предмети.
• технологични затруднения при производството на продукта.

С други думи, устройствата от този тип трябва да бъдат конфигурирани ръчно преди работа.

Други устройства понякога се наричат ​​детектор на удари. Това име идва от далечното минало, по-точно от времето, когато суперхетеродинните приемници са били масово използвани. Биенето е феномен, който става забележим, когато се сумират два сигнала с близки честоти и равни амплитуди. Биенето се състои в пулсиране на амплитудата на сумирания сигнал.

Честотата на импулса на сигнала е равна на разликата в честотите на сумираните сигнали. Чрез преминаване на такъв сигнал през токоизправител, той се нарича още детектор, се изолира така наречената разлика в честотата.

Такава схема се използваше дълго време, но днес не се използва. Те бяха заменени от синхронни детектори, но терминът остана в употреба.

Детекторът за биене на метал работи на следния принцип - регистрира честотната разлика от две генераторни бобини. Една честота е стабилна, втората съдържа индуктор.

Устройството се настройва ръчно, така че генерираните честоти да съвпадат или поне да са близки. Веднага щом металът навлезе в зоната на покритие, зададените параметри се променят и честотата се променя. Честотната разлика може да бъде записана по много начини, вариращи от слушалки до цифрови методи.

Устройствата от този клас се характеризират с проста конструкция на сензора, ниска чувствителност към минералния състав на почвата.

Но освен това, по време на тяхната работа е необходимо да се вземе предвид факта, че те имат висока консумация на енергия.

Типичен дизайн

Структурата на металдетектора включва следните компоненти:

1. Бобината е тип кутия, в която се намират приемникът и предавателят на сигнала. Най-често бобината има елипсовидна форма и за нейното производство се използват полимери. Към него е свързан проводник, който го свързва с контролния блок. Този проводник предава сигнала от приемника към контролния блок. Предавателят генерира сигнал при детектиране на метал, който се предава на приемника. Бобината е монтирана на долния прът.
2. Металната част, върху която е фиксирана намотката и се регулира ъгълът на наклона й, се нарича долен прът. Благодарение на това решение се извършва по-задълбочено изследване на повърхността. Има модели, при които долната част може да регулира височината на металдетектора и осигурява телескопична връзка с пръта, която се нарича средна.
3. Средният вал е възелът, разположен между долния и горния вал. Фиксиращите устройства са фиксирани върху него, което ви позволява да регулирате размера на устройството. на пазара можете да намерите модели, които се състоят от две пръчки.
4. Горната лента обикновено е извита. Прилича на буквата S. Тази форма се счита за оптимална за фиксиране на ръката. На него са монтирани подлакътник, контролен блок и дръжка. Подлакътникът и дръжката са изработени от полимерни материали.
5. Блокът за управление на металдетектора е необходим за обработка на данните, получени от бобината. След като сигналът се преобразува, той се изпраща към слушалки или друго средство за индикация. Освен това контролният блок е предназначен да регулира режима на работа на устройството. Проводникът от бобината е свързан с помощта на устройство за бързо освобождаване.

Всички включени в металдетектора устройства са водоустойчиви.

Това е относителната простота на дизайна и ви позволява да правите метални детектори със собствените си ръце.

Разновидности на металдетектори

Пазарът предлага широка гама от металдетектори, използвани в много области. По-долу е даден списък, който показва някои от разновидностите на тези устройства:

Повечето съвременни метални детектори могат да открият метални предмети на дълбочина до 2,5 м, специални дълбоки продукти могат да открият продукт на дълбочина до 6 метра.

Работна честота

Вторият параметър е честотата на работа. Работата е там, че ниските честоти позволяват на металдетектора да вижда на доста голяма дълбочина, но те не могат да видят малки детайли. Високите честоти ви позволяват да забележите малки обекти, но не позволяват да гледате земята на голяма дълбочина.

Най-простите (бюджетни) модели работят на една честота, моделите, които са класифицирани като средни ценови нива, използват 2 или повече честоти. Има модели, които използват 28 честоти при търсене.

Съвременните металдетектори са оборудвани с такава функция като метална дискриминация. Тя ви позволява да разграничите вида на материала, разположен на дълбочина. В същото време при откриване на черен метал в слушалките на търсещия ще прозвучи един звук, а при откриване на цветен метал - друг.

Такива устройства се наричат ​​импулсно балансирани. Те използват в работата си честоти от 8 до 15 kHz. Като източник се използват батерии от 9 - 12 V.

Устройствата от този клас са в състояние да открият златен предмет на дълбочина няколко десетки сантиметра и изделия от черни метали на дълбочина около 1 метър или повече.

Но, разбира се, тези параметри зависят от модела на устройството.

Как да сглобите домашен металотърсач със собствените си ръце

На пазара има много модели устройства за търсене на метал в земята, стените и т.н. Въпреки външната си сложност, правенето на металдетектор със собствените си ръце не е толкова трудно и почти всеки може да го направи. Както беше отбелязано по-горе, всеки металотърсач се състои от следните ключови компоненти - намотка, декодер и сигнално устройство за захранване.

За да сглобите такъв металотърсач със собствените си ръце, се нуждаете от следния набор от елементи:

• контролер;
• резонатор;
• кондензатори от различни видове, включително филмови;
• резистори;
• излъчвател на звук;
• Волтажен регулатор.

Най-простият металотърсач "направи си сам".

Схемата на металдетектора не е сложна и можете да я намерите или в необятността на глобалната мрежа, или в специализирана литература. По-горе е даден списък с радио елементи, които са полезни за сглобяване на метален детектор със собствените си ръце у дома. Един прост металдетектор може да бъде сглобен със собствените си ръце с помощта на поялник или друг наличен метод. Основното нещо в същото време, частите не трябва да докосват тялото на устройството. За да се осигури работата на сглобения металдетектор, се използват захранвания от 9-12 волта.

За навиване на бобината се използва проводник с диаметър на напречното сечение 0,3 mm, разбира се, това ще зависи от избраната верига. Между другото, навитата намотка трябва да бъде защитена от въздействието на външна радиация. За да направите това, той се пресява със собствените си ръце с помощта на обикновено хранително фолио.

За флашване на контролера се използват специални програми, които също могат да бъдат намерени в Интернет.

Металотърсач без чипове

Ако начинаещ "ловец на съкровища" няма желание да се занимава с микросхеми, има схеми без тях.

Има по-прости схеми, базирани на използването на традиционни транзистори. Такова устройство може да намери метал на дълбочина от няколко десетки сантиметра.

Дълбоките металдетектори се използват за търсене на метали на голяма дълбочина. Но си струва да се отбележи, че те не са евтини и затова е напълно възможно да го съберете със собствените си ръце. Но преди да започнете да го правите, трябва да разберете как работи една типична верига.

Схемата на дълбок металдетектор не е най-простата и има няколко варианта за нейното изпълнение. Преди да го сглобите, е необходимо да подготвите следния набор от части и елементи:

• кондензатори от различни видове - филмови, керамични и др .;
• резистори с различни рейтинги;
• полупроводници - транзистори и диоди.

Номиналните параметри, количеството зависят от избраната електрическа схема на устройството. За да сглобите горните елементи, ще ви трябва поялник, набор от инструменти (отвертка, клещи, резачки за тел и др.), Материал за направата на платката.

Процесът на сглобяване на дълбок металдетектор е приблизително както следва. Първо се сглобява контролен блок, основата на който е печатна платка. Изработена е от текстолит. След това монтажната схема се прехвърля директно върху повърхността на готовата дъска. След като чертежът бъде прехвърлен, дъската трябва да бъде гравирана. За да направите това, използвайте разтвор, който включва водороден прекис, сол, електролит.

След като платката е гравирана, в нея трябва да се направят дупки за инсталиране на компонентите на веригата. След като дъската е калайдисана. Предстои най-важната стъпка. Направи си сам монтаж и запояване на части върху подготвена платка.

За да навиете намотката със собствените си ръце, използвайте тел от марката PEV с диаметър 0,5 mm. Броят на навивките и диаметърът на бобината зависят от избраната схема на дълбокия металдетектор.

Малко за смартфоните

Има мнение, че е напълно възможно да се направи металотърсач от смартфон. Това е грешно! Да, има приложения, които се инсталират под Android OS.

Но всъщност, след като инсталира такова приложение, той наистина ще може да намира метални предмети, но само предварително намагнетизирани. Той няма да може да търси и освен това да дискриминира метали.

НАЙ-ДОБРИЯТ МЕТАЛДЕТЕКТОР

Защо Volksturm беше обявен за най-добрия металотърсач? Основното е, че схемата е наистина проста и наистина работеща. От многото вериги на металдетектори, които лично направих, тук всичко е просто, дълбоко и надеждно! Освен това, със своята простота, металотърсачът има добра схема за дискриминация - дефиницията на желязо или цветен метал е в земята. Сглобяването на металотърсача се състои в безпроблемно запояване на платката и настройка на бобините в резонанс и нула на изхода на входното стъпало на LF353. Тук няма нищо супер сложно, ще е желание и мозък. Изглеждаме градивни изпълнение на металотърсачаи нова подобрена схема Volksturm с описание.

Тъй като по време на изграждането възникват въпроси, за да ви спести време и да не ви принуждава да прелиствате стотици страници на форума, ето отговорите на 10-те най-популярни въпроса. Статията е в процес на писане, така че някои точки ще бъдат добавени по-късно.

1. Как работи този металдетектор и как открива цели?
2. Как да проверите дали платката на металдетектора работи?
3. Кой резонанс да избера?
4. Кои са най-добрите кондензатори?
5. Как да регулирам резонанса?
6. Как да нулирате намотките?
7. Коя жица на бобина е най-добра?
8. Какви части могат да се сменят и с какво?
9. Какво определя дълбочината на търсене на целите?
10. Захранване на металдетектора Volksturm?

Принципът на работа на металдетектора Volksturm

Ще опитам накратко за принципа на работа: предаване, приемане и баланс на индукция. В сензора за търсене на металдетектора са монтирани 2 намотки - предавателна и приемаща. Наличието на метал променя индуктивното свързване между тях (включително фазата), което влияе на получения сигнал, който след това се обработва от дисплея. Между първата и втората микросхема има превключвател, управляван от импулси на фазово изместен генератор спрямо предавателния канал (т.е. когато предавателят работи, приемникът е изключен и обратно, ако приемникът е включен, предавателят почива и приемникът спокойно улавя отразения сигнал в тази пауза). И така, включихте металдетектора и той издава звуков сигнал. Страхотно, ако издава звуков сигнал, значи много възли работят. Нека да разберем защо точно той скърца. Генераторът на y6B постоянно генерира тонален сигнал. След това влиза в усилвателя на два транзистора, но unch няма да отвори (не пропускайте тона), докато напрежението на изхода на u2B (7-ми пин) не му позволи да го направи. Това напрежение се настройва чрез промяна на режима с помощта на същия този резистор за боклук. Трябва да зададат такова напрежение, че Unch почти да се отвори и да пропусне сигнала от генератора. И входната двойка миливолта от намотката на металотърсача, след като премине усилващите каскади, ще надхвърли този праг и ще се отвори напълно и високоговорителят ще изскърца. Сега нека проследим преминаването на сигнала или по-скоро отговорния сигнал. На първия етап (1-y1a) ще има няколко миливолта, възможно е до 50. На втория етап (7-y1B) това отклонение ще се увеличи, на третия (1-y2A) вече ще има няколко волта. Но без отговор навсякъде на изходите с нули.

Как да проверите дали платката на металдетектора работи

По принцип усилвателя и ключа (CD 4066) се проверяват с пръст на RX входния контакт при максимално съпротивление на сенс и максимален фон на високоговорителя. Ако има промяна във фона, когато натиснете пръста си за секунда, тогава клавишът и операционният усилвател работят, тогава свързваме RX намотките с кондензатора на веригата паралелно, кондензатора на TX намотката последователно, поставяме една намотка върху другия и започнете да намалявате до 0 според минималното AC показание на първия крак на усилвателя U1A. След това вземаме нещо голямо и желязо и проверяваме дали има реакция към метала в динамиката или не. Нека проверим напрежението на u2B (7-ми щифт), трябва да е регулатор на боклука, сменете + - няколко волта. Ако не, проблемът е в този етап на операционния усилвател. За да започнете да проверявате платката, изключете намотките и включете захранването.

1. Трябва да има звук, когато сензорният регулатор е настроен на максимално съпротивление, докоснете PX с пръст - ако има реакция, всички операционни усилватели работят, ако не - проверете с пръст, като започнете от u2 и сменете (разгледайте лента) на неработещия операционен усилвател.

2. Работата на генератора се проверява от програмата за честотомер. Запояйте щепсела от слушалките към пин 12 на CD4013 (561TM2), като предпазливо запоявате p23 (за да не изгорите звуковата карта). Използвайте In-lane в звуковата карта. Разглеждаме честотата на генериране, нейната стабилност е 8192 Hz. Ако е силно изместен, тогава е необходимо да запоите кондензатора c9, ако дори след като не е ясно разграничен и / или има много честотни изблици наблизо, заменяме кварца.

3. Проверени усилватели и генератор. Ако всичко е наред, но пак не работи, сменете ключа (CD 4066).

Кой резонанс на намотка да изберете

Когато бобината е свързана към сериен резонанс, токът в бобината и общата консумация на веригата се увеличават. Разстоянието за откриване на целта е увеличено, но това е само на масата. На реална земя земята ще се чувства по-силна, колкото повече ток на помпата в бобината. По-добре е да включите паралелен резонанс и да вдигнете усета с входни стъпала. И батериите издържат много по-дълго. Въпреки факта, че сериен резонанс се използва във всички маркови скъпи металотърсачи, Sturm се нуждае точно от паралел. В внесени, скъпи устройства, има добра схема за разстройване на земята, следователно, в тези устройства, серийният може да бъде активиран.

Какви кондензатори е по-добре да инсталирате във веригата металдетектор

Видът на кондензатора, свързан към бобината, няма нищо общо и ако сте сменили експериментално два и сте видели, че резонансът е по-добър с един от тях, тогава само единият от уж 0,1 uF всъщност има 0,098 uF, а другият 0,11 . Ето разликата между тях по отношение на резонанса. Използвах съветски K73-17 и зелени вносни възглавници.

Как да настроите резонанса на бобината металдетектор

Намотката, като най-добрият вариант, се получава от гипсови плувки, залепени с епоксидна смола от краищата до необходимия ви размер. Освен това централната му част с парче от дръжката на това ренде, която се обработва до едно широко ухо. На щангата, напротив, има вилица от две закрепващи уши. Това решение решава проблема с деформацията на бобината при затягане на пластмасовия болт. Жлебовете за намотките се правят с обикновена горелка, след което се зануляват и пълнят. От студения край на TX, нека оставим 50 см тел, която първоначално не се излива, но завъртете малка намотка от нея (3 см в диаметър) и я поставете вътре в RX, като я премествате и деформирате в малки граници, можете да постигнете точна нула, но правете това по-добре на открито, като поставите намотката близо до земята (както при търсенето) с изключен GEB, ако има такъв, след което накрая напълнете със смола. Тогава разстройването от земята работи горе-долу поносимо (с изключение на силно минерализирана почва). Такава намотка се оказва лека, издръжлива, малко подложена на термична деформация, а обработената и боядисана е много красива. И още едно наблюдение: ако металдетекторът е сглобен с земен баланс (GEB) и с централно положение на резисторния плъзгач, настроен на нула с много малка шайба, обхватът на регулиране на GEB е + - 80-100 mV. Ако зададете нула с голям предмет, монета от 10-50 копейки. обхватът на регулиране се увеличава до +- 500-600 mV. Не преследвайте напрежението в процеса на настройка на резонанса - имам около 40V при 12V с сериен резонанс. За да се появи дискриминация, ние включваме паралелно кондензаторите в намотките (серийната връзка е необходима само на етапа на избор на кондери за резонанс) - ще има продължителен звук на черни метали и кратък на не- черни метали.

Или още по-лесно. Ние свързваме намотките на свой ред към предавателния TX изход. Настройваме единия в резонанс и след като го настроим, другия. Стъпка по стъпка: Свързани, успоредно на намотката, напъхани променливи волта с мултицет на границата, също запоени кондензатор 0,07-0,08 микрофарада успоредно на намотката, гледаме показанията. Да кажем 4 V - много слабо, не е в резонанс с честотата. Те мушкаха успоредно на първия кондензатор на втория малък капацитет - 0,01 микрофарада (0,07 + 0,01 = 0,08). Гледаме - волтметърът вече показа 7 V. Отлично, нека увеличим капацитета, свържем го до 0,02 uF - гледаме волтметъра и там е 20 V. Страхотно, отиваме по-нататък - все пак ще добавим няколко хиляди пикове на капацитет. да Вече започна да пада, търкаля се назад. И така, за да постигнете максималните показания на волтметъра на бобината на металдетектора. След това по същия начин с другата (приемаща) бобина. Регулирайте на максимум и включете отново в приемния жак.

Как да занулите бобините на металдетектора

За да регулираме нулата, свързваме тестера към първия крак на LF353 и постепенно започваме да компресираме и разтягаме намотката. След запълване с епоксид нулата определено ще избяга. Следователно не е необходимо да пълните цялата бобина, но оставете място за настройка и след изсъхване я доведете до нула и я напълнете напълно. Вземете парче канап и завържете половината намотка с едно завъртане към средата (към централната част, кръстовището на две намотки), вкарайте парче пръчка в примката на канапа и след това я завъртете (издърпайте канапа) - намотката ще се свие, хващайки нулата, накиснете канапа с лепило, след почти пълно изсъхване отново коригирайте нулата, като завъртите пръчката още малко и изсипете канапа напълно. Или по-просто: Предавателят е фиксиран в пластмаса неподвижно, а приемникът е поставен върху първия на 1 см, като брачни халки. Първият изход на U1A ще бъде писклив 8 kHz - можете да го контролирате с AC волтметър, но е по-добре само със слушалки с висок импеданс. Така че приемащата намотка на металотърсача трябва или да се избута напред, или да се премести от предавателната намотка, докато скърцането на изхода на операционния усилвател намалее до минимум (или показанията на волтметъра паднат до няколко миливолта). Всичко, намотката е събрана, ние я поправяме.

Кой е най-добрият проводник за търсещи бобини

Жицата за навиване на намотките няма значение. Всеки ще премине от 0,3 до 0,8, все пак трябва да изберете малък капацитет, за да настроите веригите на резонанс и на честота от 8,192 kHz. Разбира се, по-тънка тел е доста подходяща, просто колкото по-дебела е, толкова по-добър е качественият фактор и в резултат на това усетът е по-добър. Но ако навиете 1 мм ще е доста тежък за носене. На лист хартия начертайте правоъгълник 15 на 23 см. Отделете 2,5 см от горния ляв и долния ъгъл и ги свържете с линия. Правим същото с горния и долния десен ъгъл, но отделяме по 3 см. В средата на долната част поставете точка и точка отляво и отдясно на разстояние 1 см. Взимаме шперплат, нанасяме тази скица и забийте карамфили във всички посочени точки. Взимаме телта PEV 0.3 и навиваме 80 оборота тел. Но честно казано, няма значение колко завъртания. Както и да е, честотата от 8 kHz ще бъде настроена на резонанс с кондензатор. Колко са наранили - толкова са наранили. Навих 80 оборота и кондензатор от 0,1 микрофарада, ако навиете, да кажем 50, ще трябва да поставите капацитета, съответно, някъде около 0,13 микрофарада. Освен това, без да изваждаме от шаблона, увиваме намотката с дебела нишка - както се увиват кабелните снопове. След като покрием намотката с лак. Когато изсъхне, отстранете намотката от шаблона. След това идва намотката на намотката с изолация - лента или електрическа лента. След това - навиване на приемната намотка с фолио, можете да вземете лента от електролитни кондензатори. TX намотката може да бъде оставена неекранирана. Не забравяйте да оставите 10 мм прекъсване в екрана, в средата на намотката. Следва навиването на фолиото с калайдисана тел. Този проводник, заедно с първоначалния контакт на намотката, ще бъде нашата маса. И накрая навиване на бобината с електрическа лента. Индуктивността на намотките е около 3,5mH. Капацитетът е около 0,1 микрофарада. Що се отнася до пълненето на бобината с епоксидна смола, изобщо не съм я пълнил. Просто го увих плътно с тиксо. И нищо, изкарах два сезона с този металотърсач без да сменя настройките. Обърнете внимание на влагоизолацията на веригата и търсещите бобини, защото трябва да косите върху мокра трева. Всичко трябва да е запечатано - в противен случай ще влезе влага и настройката ще изплува. Чувствителността ще се влоши.

Какви части и какво може да се смени

транзистори:
BC546 - 3бр или KT315.
BC556 - 1бр или KT361
Оперативки:

LF353 - 1бр или сменете с по-често срещания TL072.
LM358N - 2бр
Цифрови ИС:
CD4011 - 1бр
CD4066 - 1бр
CD4013 - 1бр
Резистори, мощност 0,125-0,25 W:
5.6K - 1 бр
430K - 1бр
22K - 3бр
10K - 1 бр
390K - 1 бр
1K - 2бр
1.5K - 1 бр
100K - 8бр
220K - 1бр
130K - 2бр
56K - 1бр
8.2K ​​​​- 1 бр
Резистори променливи:
100K - 1 бр
330K - 1бр
Кондензатори неполярни:
1nF - 1бр
22nF - 3бр. (22000pF = 22nF = 0.022uF)
220nF - 1бр
1uF - 2бр
47nF - 1бр
10nF - 1бр
Електролитни кондензатори:
220uF при 16V - 2бр

Говорителят е мъничък.
Кварцов резонатор на 32768 Hz.
Два супер ярки светодиода с различни цветове.

Ако не можете да получите вносни микросхеми, ето местни аналози: CD 4066 - K561KT3, CD4013 - 561TM2, CD4011 - 561LA7, LM358N - KR1040UD1. Чипът LF353 няма директен аналог, но можете да поставите LM358N или по-добре TL072, TL062. Изобщо не е необходимо да инсталирате операционен усилвател - LF353, просто увеличих усилването с U1A, като замених резистора във веригата за отрицателна обратна връзка 390 kOhm с 1 mOhm - чувствителността се увеличи значително с 50 процента, въпреки че след тази подмяна отиде нула, трябваше да го залепя към бобината на определено място, залепя парче алуминиева плоча. Съветските три копейки се усещат във въздуха на разстояние 25 сантиметра и това е, когато се захранва от 6 волта, консумираният ток без индикация е 10 mA. И не забравяйте за панелите - удобството и лекотата на настройка ще се увеличат значително. Транзистори KT814, Kt815 - в предавателната част на металдетектора, KT315 в ULF. Транзистори - 816 и 817, е желателно да изберете със същото усилване. Сменяем с всяка подходяща структура и капацитет. В генератора на металдетектора е монтиран специален часовников кварц с честота 32768 Hz. Това е стандартът за абсолютно всички кварцови резонатори, които се намират във всички електронни и електромеханични часовници. Включително китка и евтина китайска стена / работен плот. PCB архиви за варианта и за (вариант за ръчен земен баланс).

Какво определя дълбочината на търсене на целите

Колкото по-голям е диаметърът на бобината на металдетектора, толкова по-дълбок е усетът. Като цяло дълбочината на откриване на целта с дадена бобина зависи преди всичко от размера на самата цел. Но с увеличаване на диаметъра на намотката се наблюдава намаляване на точността на откриване на обекти и дори понякога загуба на малки цели. За обекти с размер на монета този ефект се наблюдава, когато размерът на бобината се увеличи над 40 см. В обобщение: голямата търсеща бобина има по-голяма дълбочина на откриване и по-голямо улавяне, но открива целта по-малко точно от малката. Голямата намотка е идеална за намиране на дълбоки и големи цели като съкровища и големи предмети.

Според формата на бобината се делят на кръгли и елипсовидни (правоъгълни). Елипсовидната намотка на металотърсача има по-добра селективност от кръглата, тъй като има по-малко магнитно поле и по-малко чужди тела попадат в нейното поле на действие. Но кръглият има по-голяма дълбочина на засичане и по-добра чувствителност към целта. Особено на слабо минерализирани почви. Кръглата бобина се използва най-често при търсене с металотърсач.

Намотките с диаметър по-малък от 15 см се наричат ​​малки, намотките с диаметър 15-30 см се наричат ​​средни и намотките над 30 см се наричат ​​големи. Голямата намотка генерира по-голямо електромагнитно поле, така че има по-голяма дълбочина на откриване от малката. Големите бобини генерират голямо електромагнитно поле и съответно имат голяма дълбочина на откриване и покритие на търсенето. Такива намотки се използват за преглед на големи площи, но при използването им може да възникне проблем на силно затрупани площи, тъй като няколко цели могат да попаднат в полето на действие на големи намотки наведнъж и металдетекторът ще реагира на по-голяма цел.

Електромагнитното поле на малка търсеща бобина също е малко, така че с такава бобина е най-добре да търсите в области, силно затрупани с всякакви малки метални предмети. Малката бобина е идеална за откриване на малки обекти, но има малка зона на покритие и относително малка дълбочина на откриване.

Средните намотки работят добре за търсене с общо предназначение. Този размер на бобината съчетава достатъчна дълбочина на търсене и чувствителност към цели с различни размери. Направих всяка намотка с диаметър около 16 см и поставих и двете намотки в кръгла стойка изпод стар 15" монитор. В тази версия дълбочината на търсене на този металдетектор ще бъде както следва: алуминиева плоча 50x70 мм - 60 см, гайка M5-5 см, монета - 30 см, кофа - около метър. Тези стойности се получават във въздуха, в земята ще бъдат с 30% по-малко.

Захранване на металдетектора

Отделно веригата на металдетектора черпи 15-20 mA, при включена бобина + 30-40 mA, общо до 60 mA. Разбира се, в зависимост от вида на високоговорителя и използваните светодиоди, тази стойност може да варира. Най-простият случай - захранването се поема от 3 (или дори две) последователно свързани литиево-йонни батерии от мобилни телефони при 3,7 V и при зареждане на изтощени батерии, когато свързваме захранване към 12-13 V, зарядният ток започва от 0,8 A и пада до 50 mA за един час и тогава не е нужно да добавяте нищо, въпреки че ограничителният резистор със сигурност не боли. Както по принцип, най-простият вариант е 9V корона. Но имайте предвид, че металдетектор ще го изяде за 2 часа. Но за персонализиране тази опция за захранване е най-добрата. Krona при никакви обстоятелства няма да даде голям ток, който може да изгори нещо в таблото.

Самоделен металотърсач

А сега описание на процеса на сглобяване на металдетектор от един от посетителите. Тъй като имам само мултиметър от устройствата, изтеглих от интернет виртуалната лаборатория Zapisnykh O.L. Сглобих адаптер, прост генератор и пуснах осцилоскоп на празен ход. Изглежда, че показва снимка. Тогава започнах да търся радио компоненти. Тъй като разпечатките са изложени предимно във формат „lay“, изтеглих „Sprint-Layout50“. Разбрах какво представлява технологията за лазерно гладене за производство на печатни платки и как да ги ецвам. Премахна таксата. По това време всички микросхеми бяха открити. Това, което не намерих в бараката си, трябваше да купя. Започнах да запоявам джъмпери, резистори, гнезда за микросхеми и кварц от китайски будилник към платката. Периодично проверявайте съпротивлението на захранващите релси, за да няма сополи. Реших да започна с монтажа на цифровата част на устройството, като най-лесна. Тоест генератор, делител и превключвател. Събран. Инсталирах генераторен чип (K561LA7) и делител (K561TM2). Използвани микросхеми, изтръгнати от някакви платки, намерени в барака. Подадох 12V мощност, докато контролирах консумацията на ток с амперметър, 561TM2 се затопли. Сменен 561TM2, захранен - ​​нула емоции. Измервам напрежението на крачетата на генератора - на крака 1 и 2 12V. Сменям 561LA7. Включвам го - на изхода на делителя има генерация на 13 крак (на виртуален осцилоскоп го гледам)! Картината наистина не е толкова гореща, но при липса на нормален осцилоскоп ще стане. Но на 1, 2 и 12 крака няма нищо. Така че генераторът работи, трябва да смените TM2. Инсталирах третия разделителен чип - има красота на всички изходи! За себе си заключих, че трябва да запоявате микросхемите възможно най-внимателно! Това е първата стъпка от строителството.

Сега настройваме таблото за металдетектор. Регулаторът "SENS" не работи - чувствителността, трябваше да изхвърля кондензатора C3, след което настройката на чувствителността работи както трябва. Не ми хареса звукът, който се появява в крайната лява позиция на регулатора "THRESH" - прагът, отървах се от това чрез замяна на резистора R9 с верига от последователно свързани 5,6 kΩ резистор + 47,0 uF кондензатор (отрицателен извод на кондензатора от страната на транзистора). Въпреки че няма чип LF353, вместо него сложих LM358, с него съветските три копейки се чувстват във въздуха на разстояние 15 сантиметра.

Включих търсещата бобина за предаване като сериен колебателен кръг, а за приемане като паралелен колебателен кръг. Първо настроих предавателната намотка, свързах сглобената сензорна структура към металдетектора, осцилоскопа успоредно на намотката и избрах кондензаторите според максималната амплитуда. След това свързах осцилоскопа към приемната бобина и взех кондензаторите на RX според максималната амплитуда. Настройването на веригите на резонанс отнема с осцилоскоп няколко минути. Намотките TX и RX съдържат по 100 навивки проводник с диаметър 0,4. Започваме да бъркаме на масата, без кутията. Само да има два обръча с жици. И за да сме сигурни, че работи и че е възможно смесването като цяло, ще отделим намотките една от друга на половин метър. Тогава нулата ще бъде точно. След това, като припокриете намотките с около 1 см (като брачни халки), преместете - раздалечете. Нулевата точка може да бъде доста точна и не е лесно да се хване веднага. Но тя е.

Когато вдигнах усилването в RX пътя на MD, той започна да работи нестабилно при максимална чувствителност, това се изрази във факта, че след преминаване над целта и засичането й се издава сигнал, но той продължава и след като има вече няма цел пред търсещата бобина, това се проявява под формата на прекъсващи и осцилиращи звукови сигнали. С помощта на осцилоскоп е открита и причината за това: когато високоговорителят работи и има лек спад на захранващото напрежение, "нулата" изчезва и MD веригата преминава в автоколебателен режим, което може може да се излезе само чрез загрубяване на прага на звуковия сигнал. Това не ме устройваше, затова сложих KR142EN5A + допълнителен ярък бял светодиод на захранването, за да вдигна напрежението на изхода на интегралния стабилизатор, нямах стабилизатор за по-високо напрежение. Такъв светодиод може дори да се използва за осветяване на търсещата бобина. Високоговорителят се свърза със стабилизатора, след което MD веднага стана много послушен, всичко започна да работи както трябва. Мисля, че Volksturm наистина е най-добрият домашен металдетектор!

Наскоро беше предложена тази схема за усъвършенстване, която ще превърне Volksturm S във Volksturm SS + GEB. Сега устройството ще има добър дискриминатор, както и метална селективност и отстройка на земята, устройството е запоено на отделна платка и е свързано вместо кондензатори c5 и c4. Схема на завършване и в архива. Специални благодарности за информацията относно сглобяването и настройката на металотърсача на всички, които участваха в обсъждането и модернизацията на веригата, особено Elektrodych, fez, xxx, slavake, ew2bw, redkii и други колеги радиолюбители помогнаха в подготовката на материал.